alyexmp
2022-07-21T13:25:37+00:00
那就严谨点吧
作者 | 周惠宁
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面对中国市场突然刮起的逆风，爱马仕再次站稳脚跟。
据时尚商业快讯，在截至6月底的上半年内，爱马仕收入同比大涨23%至54.75亿欧元，营业利润率达42%，创历史新高，净利润大涨近40%至16.41亿欧元，净利润率高达30%，引发行业高度关注。
即便在中国部分地区按下暂停键的第二季度，爱马仕销售额同比大涨26%至27.1亿欧元，赶超LVMH时装皮具部门19%和Gucci 4%的增速。
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图为爱马仕第二季度和上半年主要业绩数据
手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入来源，同比大涨12%至23.58亿欧元，占比为43%，但第二季度该部门销售额增长放缓至8.5%。其次是成衣和配饰类商品，同比大涨35.9%至14.58亿欧元，占总收入的26.6%，第二季度大涨29%。珠宝和家居用品所属的其它部门收入大涨32.5%至6.48亿欧元，第二季度大涨27.8%、
爱马仕香水和美妆收入大涨23%至2.3亿欧元，第二季度达28.9%，丝绸和纺织品大涨29%至3.72亿欧元，第二季度也录得31.1%的强劲增长。手表部门已成为爱马仕表现最好的业务，不仅上半年大涨55.3%至2.62亿欧元，第二季度的增幅也为48.9%，逼近50%。
按地区分，随着全球旅游的恢复，上半年爱马仕欧洲和美洲市场表现最为强劲，分别录得36.5%和34.1%的增幅至11.76亿和9.82亿欧元，中国所在的亚洲市场同比大涨15.9%至32.11亿欧元，即便是第二季度也录得12.2%的增长至14.87亿欧元，与LVMH时装皮具部门的下跌8%和Gucci母公司开云集团大跌15%形成鲜明对比。
爱马仕首席执行官Alex Dumas表示，在仍然不稳定的环境中，品牌业绩依然能延续强劲的增长态势，代表市场对品牌可持续和高品质产品还有着很大需求，并透露品牌在中国的业务自北京和上海等城市于6月起复苏后便实现了显著反弹。
Alex Dumas强调，虽然爱马仕中国6月的大幅增长未能抵消4月和5月的跌幅，但整体表现已领跑行业。此前有报告预计，奢侈品第二季度在中国市场的销售额普遍下跌逾30%。
为满足不断增长的市场需求，爱马仕未来五年将新增五个工坊，其中有两家在明年就能投产，另外三家则会在2024年至2026年间陆续完工并开业。
与此同时，爱马仕正罕见加快全球化扩张，今年以来已新增至少4家门店，一家位于美国奥斯汀，一家在卡塔尔多哈，另外两家均在中国，分别是3月底在郑州高端购物中心丹尼斯大卫城开业的河南首店和7月中在武汉恒隆广场开设的专卖店，开业当天两家店均引发消费者排队入店，货物几乎售罄。
面对越来越激烈的头部竞争，以及消费者的审美疲劳，爱马仕不再只把鸡蛋放在“铂金包”这一个篮子里。继1月任命希腊籍彩妆师Gregoris Pyrpylis为美妆创意总监后，爱马仕又宣布Clémande Burgevin Blachman为品牌时尚配饰部门的创意总监，令品牌创意团队扩大至20名。
除Clémande Burgevin Blachman外，爱马仕创意团队还包括女装成衣设计师Nadège Vanhee-Cybulski、男装设计师Véronique Nichanian，其他16名创意负责人的具体信息则暂未透露，他们均向品牌艺术总监Pierre-Alexis Dumas汇报。
Clémande Burgevin Blachman是一名古董商的女儿，最初曾在Chanel负责艺术指导和文案等事务，后加入Calvin Klein的家居线Calvin Klein Home担任设计副总裁，还是历峰集团旗下奢侈品牌Alaïa的创意顾问，并经营着自己的珠宝店，拥有丰富的相关经验。
有分析预计，在Clémande Burgevin Blachman的带领下，爱马仕时尚配饰业务将实现更大的提升，该业务线包括男女成衣、腰带、人造珠宝、手套、帽子和鞋履等产品，是爱马仕第二大收入来源。
在4月举办的2022年“钟表与奇迹”高级钟表展上，爱马仕更一口气发布了7款全新腕表作品，并携手加拿大数字艺术家Sabrina Ratté以漫游时光腕表为灵感进行设计创作，共同在日内瓦Palexpo展览中心打造了一个名为“世界在时间中漫游”的时空艺术装置。
伯恩斯坦分析师Luca Solca在一份研究报告中直言，爱马仕业绩表现和盈利能力远远超过了分析师预期和行业头部竞争对手，可能是全球经济衰退中最具弹性的奢侈品公司。
区别于Chanel、Prada等过去三年频繁通过涨价来平衡通胀压力的奢侈品牌，爱马仕至今坚持着每年只涨价1次的惯例。在年初接受CNBC采访时，Axel Dumas再次强调，品牌未来不会有大幅涨价或频繁提高产品售价维持业绩增长的计划。
不过在业内人士和分析师看来，爱马仕之所以能够做到包括时装产品的全品类库存最小化且销量保持均衡提升，与其著名的配货制度有关。尽管爱马仕官方并不承认配货制度，但要在品牌门店购买爱马仕手袋必须拥有足够额度的消费记录，并搭配购买一定比例的其他品类产品，这已经成为了市场潜规则。
爱马仕门店虽然有等待名单，但是由于想要购买的消费者过多，名单常常难以管理，品牌也总是为VIP客户优先供货。即便店内有货，若消费者要想买8万元的爱马仕手袋，通常需要另外购买6万至8万的其它商品。
不得不承认，饱受争议的配货制度虽然让部分消费者感到不满，却令爱马仕各个品类的销售建立了相对平衡，缓解了品牌手袋品类与其他品类极不平衡的局面，在整体上达到较高的售罄率，克服了时尚行业的痼疾即库存问题，并最终夯实了爱马仕的金字塔顶尖地位，而这才是消费者前赴后继追逐爱马仕的根本原因。
对于2022年，爱马仕和LVMH以及开云集团一样，没有给出具体业绩指引，但对爱马仕中长期的稳定可持续增长持积极乐观的态度，将通过对创造力的不断投入，品牌的韧性将得到进一步提升。
财报发布后，爱马仕股价应声大涨近7%至1325欧元，市值目前约为1386亿欧元。
作者 | 周惠宁
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面对中国市场突然刮起的逆风，爱马仕再次站稳脚跟。
据时尚商业快讯，在截至6月底的上半年内，爱马仕收入同比大涨23%至54.75亿欧元，营业利润率达42%，创历史新高，净利润大涨近40%至16.41亿欧元，净利润率高达30%，引发行业高度关注。
即便在中国部分地区按下暂停键的第二季度，爱马仕销售额同比大涨26%至27.1亿欧元，赶超LVMH时装皮具部门19%和Gucci 4%的增速。
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图为爱马仕第二季度和上半年主要业绩数据
手袋等皮具依然是爱马仕最主要的收入来源，同比大涨12%至23.58亿欧元，占比为43%，但第二季度该部门销售额增长放缓至8.5%。其次是成衣和配饰类商品，同比大涨35.9%至14.58亿欧元，占总收入的26.6%，第二季度大涨29%。珠宝和家居用品所属的其它部门收入大涨32.5%至6.48亿欧元，第二季度大涨27.8%、
爱马仕香水和美妆收入大涨23%至2.3亿欧元，第二季度达28.9%，丝绸和纺织品大涨29%至3.72亿欧元，第二季度也录得31.1%的强劲增长。手表部门已成为爱马仕表现最好的业务，不仅上半年大涨55.3%至2.62亿欧元，第二季度的增幅也为48.9%，逼近50%。
按地区分，随着全球旅游的恢复，上半年爱马仕欧洲和美洲市场表现最为强劲，分别录得36.5%和34.1%的增幅至11.76亿和9.82亿欧元，中国所在的亚洲市场同比大涨15.9%至32.11亿欧元，即便是第二季度也录得12.2%的增长至14.87亿欧元，与LVMH时装皮具部门的下跌8%和Gucci母公司开云集团大跌15%形成鲜明对比。
爱马仕首席执行官Alex Dumas表示，在仍然不稳定的环境中，品牌业绩依然能延续强劲的增长态势，代表市场对品牌可持续和高品质产品还有着很大需求，并透露品牌在中国的业务自北京和上海等城市于6月起复苏后便实现了显著反弹。
Alex Dumas强调，虽然爱马仕中国6月的大幅增长未能抵消4月和5月的跌幅，但整体表现已领跑行业。此前有报告预计，奢侈品第二季度在中国市场的销售额普遍下跌逾30%。
为满足不断增长的市场需求，爱马仕未来五年将新增五个工坊，其中有两家在明年就能投产，另外三家则会在2024年至2026年间陆续完工并开业。
与此同时，爱马仕正罕见加快全球化扩张，今年以来已新增至少4家门店，一家位于美国奥斯汀，一家在卡塔尔多哈，另外两家均在中国，分别是3月底在郑州高端购物中心丹尼斯大卫城开业的河南首店和7月中在武汉恒隆广场开设的专卖店，开业当天两家店均引发消费者排队入店，货物几乎售罄。
面对越来越激烈的头部竞争，以及消费者的审美疲劳，爱马仕不再只把鸡蛋放在“铂金包”这一个篮子里。继1月任命希腊籍彩妆师Gregoris Pyrpylis为美妆创意总监后，爱马仕又宣布Clémande Burgevin Blachman为品牌时尚配饰部门的创意总监，令品牌创意团队扩大至20名。
除Clémande Burgevin Blachman外，爱马仕创意团队还包括女装成衣设计师Nadège Vanhee-Cybulski、男装设计师Véronique Nichanian，其他16名创意负责人的具体信息则暂未透露，他们均向品牌艺术总监Pierre-Alexis Dumas汇报。
Clémande Burgevin Blachman是一名古董商的女儿，最初曾在Chanel负责艺术指导和文案等事务，后加入Calvin Klein的家居线Calvin Klein Home担任设计副总裁，还是历峰集团旗下奢侈品牌Alaïa的创意顾问，并经营着自己的珠宝店，拥有丰富的相关经验。
有分析预计，在Clémande Burgevin Blachman的带领下，爱马仕时尚配饰业务将实现更大的提升，该业务线包括男女成衣、腰带、人造珠宝、手套、帽子和鞋履等产品，是爱马仕第二大收入来源。
在4月举办的2022年“钟表与奇迹”高级钟表展上，爱马仕更一口气发布了7款全新腕表作品，并携手加拿大数字艺术家Sabrina Ratté以漫游时光腕表为灵感进行设计创作，共同在日内瓦Palexpo展览中心打造了一个名为“世界在时间中漫游”的时空艺术装置。
伯恩斯坦分析师Luca Solca在一份研究报告中直言，爱马仕业绩表现和盈利能力远远超过了分析师预期和行业头部竞争对手，可能是全球经济衰退中最具弹性的奢侈品公司。
区别于Chanel、Prada等过去三年频繁通过涨价来平衡通胀压力的奢侈品牌，爱马仕至今坚持着每年只涨价1次的惯例。在年初接受CNBC采访时，Axel Dumas再次强调，品牌未来不会有大幅涨价或频繁提高产品售价维持业绩增长的计划。
不过在业内人士和分析师看来，爱马仕之所以能够做到包括时装产品的全品类库存最小化且销量保持均衡提升，与其著名的配货制度有关。尽管爱马仕官方并不承认配货制度，但要在品牌门店购买爱马仕手袋必须拥有足够额度的消费记录，并搭配购买一定比例的其他品类产品，这已经成为了市场潜规则。
爱马仕门店虽然有等待名单，但是由于想要购买的消费者过多，名单常常难以管理，品牌也总是为VIP客户优先供货。即便店内有货，若消费者要想买8万元的爱马仕手袋，通常需要另外购买6万至8万的其它商品。
不得不承认，饱受争议的配货制度虽然让部分消费者感到不满，却令爱马仕各个品类的销售建立了相对平衡，缓解了品牌手袋品类与其他品类极不平衡的局面，在整体上达到较高的售罄率，克服了时尚行业的痼疾即库存问题，并最终夯实了爱马仕的金字塔顶尖地位，而这才是消费者前赴后继追逐爱马仕的根本原因。
对于2022年，爱马仕和LVMH以及开云集团一样，没有给出具体业绩指引，但对爱马仕中长期的稳定可持续增长持积极乐观的态度，将通过对创造力的不断投入，品牌的韧性将得到进一步提升。
财报发布后，爱马仕股价应声大涨近7%至1325欧元，市值目前约为1386亿欧元。